Рыбалка зимой

Зимняя рыбалка

Примерно к середине ноября, когда реки покрываются льдом, в России начинается пора зимней рыбалки. Правда лед еще слабый и выходить на него надо с предельной осторожностью. Обычно первая рыбалка начинается на озерах, в заливах, и на отмелях со слабым течением. На основных руслах рек безопасный лед встает к середине декабря, а учитывая почти ежегодные капризы природы и того позже. Но вот лед встал, и вы собрались на рыбалку. Теперь необходимо подобрать нужную одежду. Вот что советуют профессионалы: первое и, может быть, главное в одежде – термобелье; второе - костюм из полартека или флиса, который надевается поверх термобелья; третье - теплый полукомбинезон с курткой, обязательно с капюшоном. Вместо меховой шапки на голову надевается шерстяная шапочка. Для ловли в сильный мороз необходимы меховые рукавицы. В оттепель, когда под снегом находится много воды, необходимы резиновые сапоги со специальными вкладышами. Такие вкладыши в современных сапогах позволяют обойтись без шерстяных носков. Во многих моделях сапог вкладыш имеет вставку из фольги, которая экранирует тепло, исходящее от ноги. Хорошие вкладыши имеют специальную систему влагоотведения, благодаря которой ноги всегда остаются сухими. Таких сапог с вкладышами вполне хватает на температуру до 15 градусов мороза. Если мороз сильнее, и, следовательно, воды на льду нет, вполне подойдут сапоги типа «Sorel». Голенища этих сапог сделаны из ткани, напоминающей брезент. Они значительно легче кожаных, рассчитанных на аналогичную температуру, в то же время, благодаря специальной пропитке, они совершенно не пропускают воду и быстрее сохнут. В комплект одежды также входят различные наколенники и спецсумки. Примерно так выглядит экипировка «крутых» рыболовов и просто «крутых» - когда «форма» как правило превалирует над содержанием. В действительности, основная масса рыбаков представляет из себя довольно «пестрое» и даже комичное зрелище. Тут различные тулупы и полушубки, плащи, валенки и сапоги от комплектов химзащиты времен СССР. Зачастую, количество надетого на себя превышает всякие разумные пределы. Но не «комплексуйте», главное, чтобы вам было тепло. В противном случае никакая «огненная вода» вам не поможет. Единственная мысль, которая будет посещать вашу «дурную» голову на протяжении всей рыбалки – «какое это счастье теплая русская печка». Итак, с одеждой все ясно, теперь нужно подобрать соответствующую снасть.
Ледобур Ледобур. Любой уважающий себя рыбак обязан иметь ледоруб, хотя конечно можно воспользоваться «халявой», облавливая кем-то ранее пробуренные лунки, но это резко сузит ваши возможности по поиску «клевого» места. Отошли в прошлое ледобуры с рабочим наконечником в виде ложки или кольца с режущими зубцами. Помнится, на первой рыбалке мы с другом изрядно повеселили всех присутствующих подобным «прибором» (а вот нам то было не до смеха). В последние годы ведущее место занял шнековый ледобур, главная особенность которого – самоочищение лунки от ледяной крошки в процессе бурения. Сами ледобуры бывают разных диаметров от 120 до 200 мм и, чем он больше, тем труднее сам процесс бурения. Но дело здесь не в диаметре и даже не в остроте ножей. Не секрет, что идеально "под бритву" заточенные ножи дают мало эффекта. Весь нюанс заключается в правильном угле их крепления, да и угол заточки самих ножей тоже имеет не меньшее значение. На подавляющей части отечественных ледобуров площадка крепления ножей приварена к основанию шнека с уже выведенным углом не всегда идеально. Часто приходится с помощью прокладок регулировать эти углы практически наугад. В идеале они составляют: угол нижней заточки ножей – 30 градусов, угол наклона площадок назад от режущей части – 10 градусов и угол размаха "крыльев" площадки относительно центра шнека – 160 градусов. Правильно отрегулированный ледобур должен выдавать наверх льдинки величиною с кубики разбитого каленого стекла, а не снежную пыль. Если угол наклона ножей увеличить, то он будет рвать лед крупными кусками и идти тяжело, как бы рывками, забуриваясь до такой степени, что его невозможно будет провернуть.
Зимняя удочка Удочка. Удочка для ловли на мормышку должна хорошо укладываться в руку и быть достаточно легкой, из нетеплопроводного материала, поскольку ловить на мормышку часто приходится, держа ее голой рукой. Можно, конечно, ловить в рукавицах или варежках, но примерно с таким же успехом, как играть на рояле в перчатках. Хорошая зимняя удочка становится как бы продолжением руки рыболова, тонким инструментом управления приманкой.
Хлыстик. Длина хлыстика варьируется в пределах 130-170 мм, хотя эти размеры достаточно условны и подбираются для конкретных условий ловли. Хлыстик изготавливается из винипласта и играет роль амортизатора при подсечке и вываживании рыбы. Между длиной хлыстика и амплитудой колебаний кивка прямая зависимость: короче хлыстик - можно увеличить частоту колебаний и сделать их более мелкими и дробными, длиннее - колебания можно сделать более плавными и редкими.
Кивок (сторожок). Кивок, или сторожок, - это самое чувствительное звено зимней снасти. Он и сигнализатор поклевки, и инструмент для управления игрой мормышки. Требования к кивку довольно жесткие. Он должен быть эластичным, не ломаться от ударов и воздействия низкой температуры, не парусить под ветром. Запас кивков у серьезного рыболова должен быть большим, поскольку в идеале кивок нужно подбирать для каждой мормышки, условий ловли, вида рыбы, на которую нацелен удильщик. Наиболее универсальны и распространены кивки из лавсана и других полимеров. Эти материалы хороши тем, что пластинки для кивков из них легко сделать разными по ширине и толщине с помощью обыкновенного бритвенного лезвия, подрезав их сбоку или поскоблив по плоскости. Причем вы можете изменить толщину не всего кивка, а, например, его концевой трети. В результате получите кивок, который даст совершенно новую амплитуду колебаний и манеру игры мормышки. Многие рыболовы используют кивки пружинные, из металлических пластин или из того и другого одновременно. Такие кивки более подходят для ловли леща и плотвы, чем окуня, поскольку они несколько грубее лавсановых и больше годятся для небыстрых проводок со средней или большой амплитудой колебаний.
Леска. Леска подбирается для каждого вида ловли. Обычно для рыбалки хватает 12-15 метров. Зимняя ловля требует более тонких лесок, чем летняя. С тонкой леской вы можете с большим успехом имитировать движения живых подводных обитателей, возбуждающие аппетит у рыб. При любительской прибрежной ловле достаточно, чтобы самой тонкой вашей леской была 0,08 мм, про запас вы имели еще несколько, чуть больших диаметров (0,09-0,1), а 0,12-0,14 мм предназначалась для ловли на глубине. Конечно, можно ставить и более толстую леску, но это если вы ловите на блесну или только в тех местах, где вы рассчитываете поймать крупную добычу (весом более 3 кг) и где рыба не реагирует на грубую оснастку. Конечно, толстая леска сделает снасть более прочной, но и менее чувствительной.
Мормышки Мормышки. Разнообразие их форм, расцветок и названий практически безгранично. Это и: "уральская", "дробинка", "овсинка", "капелька", "пластинка", "нимфа", "чертик", "ведьмы" и прочее и прочее… Сейчас существует несколько направлений в развитии этой универсальной приманки, и основных здесь два: в одних случаях мормышки работают с насадкой, в других - без насадки. Каждое из направлений предполагает свою технику и тактику ловли. К безнасадочной ловле стоит переходить, только накопив достаточный опыт ловли с насадкой, поскольку для первой требуется филигранная техника владения зимней удочкой, а для второй - допустимы и сбои, и огрехи. Советую новичку для начала запастись двумя десятками "дробинок" и "капелек", разных по весу и цвету, диаметр которых может варьировать от 1,5 до 6 мм (мормышки условно делятся на легкие, н 1,5-3 мм, и тяжелые, н 3-6 мм). Наиболее универсальны мормышки черного, серого, серебристого, медного цвета. При выборе веса руководствуйтесь тем, на какой глубине вы собираетесь ловить: можно и мелкую мормышку опустить на глубину 10 метров, но это займет много времени, особенно в морозный ветреный день, когда леска будет примерзать ко льду. Да и рыба на глубине - подлещик, лещ или крупный окунь - не так прихотлива, как на мелководье, и часто бывает, что чем более крупную мормышку вы ставите, тем крупнее и рыба. Но правила из этого делать не нужно. Особое внимание нужно обращать на крючки - у мормышек для прибрежной ловли они должны быть тонкими. Мотыль или личинка репейной моли будут травмированы толстым крючком и потеряют привлекательность для рыбы. В соответствии с весом мормышки подбирается диаметр лески: чем меньше мормышка, тем тоньше должна быть леска и тем сбалансированнее становится вся зимняя снасть. Для начала стоит применять леску 0,1 мм для легких мормышек и неглубоких мест и 0,12-0,14 мм для тяжелых, на глубинах 7-12 метров. Такие лески сгладят на первых порах ошибки при подсечке рыбы: чаще всего мормышки теряются именно при неумелых подсечках или при вываживании рыбы, когда новичок резко тащит добычу и при этом задевает мормышкой за нижнюю кромку лунки. После того как придет некоторый опыт и вы обретете достаточно хладнокровия, можно переходить и на более тонкие лески. В последние годы все чаще приходится видеть, как любители рыбачат на перенятые у спортсменов тонкие оснастки, особенно в глухозимье, когда рыба весьма капризна и чутко реагирует на грубость снасти.
Блесны Блесны. Раньше рыболовы при изготовлении блёсен стремились к тому, чтобы они привлекали рыбу яркостью и блеском поверхности. Но длительная практика показала, что это условие для приманок необязательно. Теперь эти приманки делают из самых разных материалов: различные металлы, пластмассы, перламутр. Зимние блёсны - так часто называют блёсны, применяемые при ловле в отвес, хотя используют эти приманки не только при ловле со льда. Зимняя блесна отличается от летней конструкцией и игрой. Эта приманка играет при своём погружении в воду и после коротких, небольших взмахов удилищем во время ловли. Зимние блёсны делают более узкими, а для увеличения тяжести на эти приманки напаивают свинец или олово. Центр тяжести приманки, как правило, смещают к головной части, чтобы при погружении блесна уходила от прямой линии. Переваливаясь с боку на бок, блесна совершает те движения, которые приманивают хищную рыбу. Блесна оснащается подвешенным через заводное колечко двойником или тройником. Для маскировки крючков применяются оранжевые или светло- красные шерстинки, расчесанные и распущенные после крепления. Особенно необходима маскировка в прозрачной воде. Некоторые рыболовы предпочитают маскировать крючки кусочками цветных кембриков. Известно много различных форм мелких блёсен. Эти приманки делятся на две основные группы: лёгкие, из металлической пластинки, медленно погружающиеся приманки, уходящие в сторону при падении в воду; тяжёлые, чаще всего литые, быстро погружающиеся, не дающие значительных колебаний. Первый вариант блёсен больше подходит при ловле в тиховодье, на небольших глубинах, второй же вариант этих приманок хорош для ловли на течении, а также на глубинах от 3 до 12 метров.
Прикормка. Обычно и для береговой, и для глубинной ловли применяют мелкого мотыля, различные смеси сухарей, сухого молока и других ингредиентов, добавляют в них ароматизаторы. Очень часто смешивают мотыль и различные сухие прикормки, смачивают их водой и опускают ко дну водоема в кормушке. На мелководье прикармливать лучше сверху, опуская мотыля непосредственно в лунку. Не перебарщивайте, кормите небольшими порциями, по 5-10 мотылей. Пару мотылей можно раздавить между пальцами в лунке - это даст легкую муть и дополнительный запах.
Насадки. Наиболее распространенные виды животных насадок при ловле на мормышку - крупный и мелкий мотыль, личинка репейной моли. На мелководье достаточно использовать одного мотыля, пару личинок "репейника" или сделать "бутерброд" из того и другого. (Для этого и нужен тонкий и острый крючок, иначе личинки вытекают и теряют всю свою привлекательность.) Мотыля насаживают, вводя жало крючка в тело личинки по направлению к более темной, чем хвост, голове или, если клев совсем слабый, колечком, пронзая и головку и хвостик; репейную моль - за кожицу возле черной точки на головке. Для хранения мотыля используется мотыльница, лучше двухсекционная. Одна секция для крупного мотыля, другая для мелкого мотыля, используемого для прикормки. Кроме животных насадок рыболовы используют разного рода искусственные обманки: разноцветные пенопластовые шарики, кусочки поролона и т.д.


Ловля на мормышку

Ловят на мормышку обычно в тех водоемах, где нет течения. Наиболее распространенной насадкой является мотыль. Можно насаживать кусочки червя, окуневый глаз, кусочек жабры. Процесс ужения - непрерывное перемещение мормышки по вертикали с той или иной скоростью и с той или иной амплитудой колебаний. Иногда целесообразно движение вверх-вниз вовсе остановить или заставить мормышку дрожать на одном месте. При ловле на мормышку нужно усвоить некоторые принципы.
Во-первых, надо учитывать время года. Ловлю со льда можно разделить на три периода: перволедье, глухозимье и последний лед. Сразу после ледостава в воде еще много кислорода, и рыба после осеннего нагула пока энергична. Поэтому движение мормышки вверх-вниз может быть быстрым, а амплитуда колебаний - довольно большой, до нескольких миллиметров. В глухозимье (январь-февраль) все замирает, рыба становится вялой. Чтобы у нее пробудить интерес к приманке, мормышка должна делать до 200-250 колебаний в минуту с очень маленькой амплитудой. Перемещение мормышки по вертикали также уменьшается и замедляется. По последнему льду амплитуду колебаний мормышки следует увеличить, а количество колебаний, наоборот, уменьшить.
Во-вторых, учитывать надо и повадки рыбы, которую предстоит ловить. Например, окунь охотнее хватает энергично движущиеся приманки. Плотва же быструю приманку преследовать не будет.
Приемов игры мормышкой много. Рассмотрим некоторые из них:
- Мормышку кладут на дно; через несколько секунд начинают ее подъем с мелким подергиванием; с высоты 15-20 см вновь кладут на дно и вновь поднимают на ту же высоту с подергиванием; так повторяют до поклевки, которая, кстати сказать, часто бывает в момент отрыва мормышки от дна.
- Мелкими подергиваниями мормышку заставляют дрожать на определенной глубине, постепенно поднимая ее на 0,5 м и опуская на исходную позицию.
- Со дна мормышку, подергивая, медленно поднимают на высоту вытянутой руки сидящего на ящике рыболова; затем быстро опускают на дно и вновь начинают ее медленный подъем с подергиванием на ту же высоту.
- Как и в предыдущем варианте, мормышку медленно поднимают от дна, но без подергивания или с подергиванием на отдельных отрезках подъема.
- С подергиванием мормышку поднимают со дна на высоту 0,8-1,2- м, периодически делая остановки на 3-5 сек.
- При ловле на небольшой глубине, выполняя любой прием, перемещают леску от одной стенки лунки к другой.
- Мормышку опускают и поднимают на разных глубинах, постукивая хлыстиком по растопыренным указательному и среднему пальцам левой руки.
- Опущенной на дно мормышке дают полежать на грунте 3-5 сек, после чего ее поднимают сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее.
Если использованы все приемы ловли со дна - мормышкой играют вполводы или у нижней поверхности льда. Надо только учитывать, что вполводы и подо льдом поклевки бывают не сразу: рыбе нужно время, чтобы обнаружить здесь приманку и привыкнуть к новому давлению.
При ловле на безнасадочную мормышку применяются мормышки специальных форм: нимфа, уралочка, козюлька или чертик. Игра мормышкой несколько отличается от традиционной. Вот основные типы проводок:
- Игра с большой частотой и быстрым подъемом вверх, и медленным опусканием (1-2 см/сек) вниз без ка- кой-либо игры мормышкой.
- Игра у самого дна с большой амплитудой (3-5 см) и очень маленькой частотой, 1-5 подбрасываний с дли- тельной паузой (3-10 сек) – несколько напоминает ловлю на блесну. Не лишним при любой игре бывает постучать по дну в течение 5-10 секунд, совершая короткие паузы.
Поклевки тоже имеют свою особенность:
- Резкий удар, зачастую ощутимый даже в руку. После такой поклевки рыба не всегда сразу садится на крючке, и зачастую, требуется повторное медленное опускание мормышки, чтобы рыба заглотила ее и была подсечена. Повторная поклевка может быть еле заметна. Это происходит из-за того, что рыба сначала слету мажет мимо мормышки, а затем уверено берет.
- Порой при игре рыба просто вешается на крючок, в этом случае не требуется даже подсечка.
- В основном поклевка не всегда хорошо заметна. Зачастую это едва заметная задержка кивка во время игры. В отличие от ловли с насадкой, рыба не задерживает мормышку надолго, поэтому важно вовремя среагировать на поклевку. Ведь в первый раз, взяв в рот вашу привлекательную, но невкусную мормышку, во второй рыба может и не повторить атаку.
Зимой на мормышку ловят плотву, окуня, ельца, подлещика, густеру, голавля, ближе к весне - язя. Наиболее распространенный в Прикамье трофей – окунь.


Отвесное блеснение

На замерзшей реке, любитель поблеснить не ждет, когда рыба выйдет на кормежку к известному бугру или обширному коряжнику. Здесь поиск идет по точкам - особенностям речного ложа, и с добычей будет тот, кто первым нашел в этот день уловистое место. Кроме того, на всех этих точках также существует некое расписание выхода хищников на охоту с временными интервалами - от места к месту - в несколько часов. Поэтому на каждом новом участке блеснения необходимо оказаться в определенное время, и такое расписание следует годами изучать и хорошо помнить. Ловля вслепую, наугад, в незнакомых местах оказывается на реке бесперспективной. Здесь, помимо прочего, сказываются и характер зимы, и состояние погоды, и даже то, какими перед этим были лето и осень - кормными или нет, дождливыми или сухими. По этой причине, чтобы сделать зимнее блеснение хищников более прогнозируемым, нужно изучать их поведение и места охоты в течение всего года. Кроме того, рельеф дна некоторых рек, особенно быстротекущих, с песчаными грунтами, от года к году заметно меняется: одни ямы появляются, другие замываются, заиливаются, возникают завалы, созданные половодьем. Поэтому осенняя охота со спиннингом или отвесное блеснение с лодки плавом помогают "засекать" уловистые точки, где зимой будет наиболее вероятна встреча или со щукой, или с судаком и окунем. Да и расписание клева на разных местах, выработанное хищниками накануне ледостава, сохраняется, как правило, в течение всей зимы вплоть до начала весенней подвижки рыбьих стай.
Существуют ряд стандартных приемов ловли на блесну.
Первый. Опустить блесну на дно, закрепить леску, чтобы кончик удильника был в 5-15 см от льда, и начать непрерывно и плавно поднимать блесну за 1-2 сек на 30-50 см , а затем резко опускать ее на 25-45 см. Постепенно блесна будет подниматься от дна. Тем самым мы как бы дразним рыбу. После 5-8 движений, если не было ударов по блесне, переходим к обычному блеснению. После плавного подъема и резкого опускания удильник останавливают в 10-20 см от льда и выдерживают паузу 2-5 сек. Подъем, опускание и пауза составляют один законченный цикл "игры". Подразнив рыбу, цикл повторяют не более 20 раз на одном месте. Если "стука" или поклевок нет, то меняют место.
Второй. Рыбу дразнят, потом кладут блесну на дно, слегка разгружая кивок, и после паузы в 2-3 сек. начинают шевелить блесну, приподнимая хвостик и опуская его в течение 3-5 сек. Затем поднимают блесну на 20-30 см, одновременно потряхивая удильником, и резко опускают, выдерживая паузу 2-5 сек. Цикл повторяют 10-15 раз.
Третий. На небольших глубинах ( до 2 м) при твердом грунте пользуются методом "протаскивания". Положив блесну на дно и пошевеливая ее у одного края лунки, перемещают кончик удилища к другому краю. Далее действуют как втором приеме. Четвертый. Для определения уровня стоянки рыбы ловят первым приемом обычного блеснения, подматывая леску на 0,5 м после 5-8 циклов.
Все эти приемы выработаны для ловли окуня, однако первый и второй годятся и для ловли форели и хариуса. Поддразнивание рыбы подходит также для ловли щук, особенно в сумерки.
Поклевка окуня часто ощущается как короткий толчок или "стук". Кивок вздрагивает, сгибается вниз или, разгружаясь, поднимается. В ответ на любое движение кивка должна последовать подсечка вверх кистью. Если рыба подсечена, ее вываживают, поднимая удильник или подматывая леску, в зависимости от силы сопротивления. Как правило, чем осторожнее поклевка, тем более крупную рыбу можно ожидать на крючке. Мелкие окуни клюют, резко изгибая кивок. По перволедью и последнему льду окунь нападает на блесну во время планирования и в начале паузы. Это позволяет применять резвую игру с паузой до 2-3 секунды. Со значительным утолщением льда, в середине зимы, приходится применять плавные, замедленные подъемы с укороченной амплитудой и удлинять паузы иногда до 8-10 сек.
Блеснение щуки похоже на дразнение окуня, но возможны также первый и четвертый приемы с укороченной до 2 сек. паузой. Касаться блесной дна не рекомендуется. Щука схватывает блесну во время движения и в начале паузы, ее поклевка ощущается как рывок или потяжка. Чаще всего поймать щуку удается близ устьев притоков, впадающих в водоем. На просторах водоема ее поиски затруднены.
Для блеснения судака можно применять первый (без дразнения) и четвертый приемы игры, но с паузой увеличенной до 8-12 сек., при этом через каждые 2-3 цикла блесной ударяют по дну. На одном месте следует блеснить гораздо дольше, чем при ловле окуня, - 50-100 циклов. Поклевка судака часто бывает малозаметной, для его блеснения необходим кивок, ибо следить только по изгибу лески утомительно, а в условиях недостаточной освещенности невозможно. Если при поисках стоянок окуня лунки располагают в 5 м друг от друга, то при поисках судака их делают на расстоянии не менее 15 м друг от друга. Блесны для ловли судака - продолговатые, узкие, длиной 7-10 см - не должны полого планировать и рыскать, так как ловля идет на больших глубинах (6-20 м), где сопротивление лески и глубина замедляют движение блесны. Схватив добычу, судак намертво сжимает свою зубастую пасть. Это заставляет подсекать его резким, но коротким движением предплечья.
Существуют некоторые секреты блеснения, которые необходимо знать для успешной рыбалки.
Если рыба не схватывает блесну, а только чуть трогает и "стучит" по ней, не подсекаясь, надо применить второй или третий прием игры, а также подсадить на крючок малька, кусочек рыбы, мотыля или червя, привязать более мелкую блесну. Но если и эти меры не помогли, меняйте место - вы попали на стайку мелочи. Очень важно приметить, куда в первые моменты тянет леску подсеченная рыба. Когда после поимки нескольких рыб клев прекратится, следует сделать новую лунку именно в том направлении. Если в свежей лунке вы увидите стаю малька, надо сделать еще одну лунку, ближе к глубине, стараясь попасть на край стаи. Не забывайте, хищники следуют за мальком и мелочью. Блеснить же здесь надо начиная от самого льда, постепенно увеличивая глубину блеснения, пока не начнутся поклевки. Однако если малек входит в лунку, поднимаясь к поверхности, надо уходить подальше от этого района: здесь замор, острый дефицит кислорода в воде - рыбе не до питания.


Жерлица

Жерлица Жерлица — рыболовная снасть для ловли хищной рыбы, преимущественно — щук. Хорошая зимняя жерлица должна отвечать целому ряду самых разных требований. Она должна быть простой в изготовлении и удобной и обращении, достаточно компактной в сложенном виде и хорошо заметной издалека в заряженном состоянии. Жерлица должна быть достаточно чувствительной, но не срабатывать от сильных порывов ветра, быть одинаково надежной и пригодной для разных условий ловли - в стоячей воде и на течении, в мороз и в оттепель, на ямах и на отмелях. "Идеальная" жерлица должна иметь основание. Оно закрывает лунку от света, что особенно важно на мелководье, и предохраняет ее от замерзания, по крайней мере, в умеренные морозы. Лучшие основания получаются из текстолита или стеклотекстолита. Эти материалы достаточно плотные и прочные, не примерзают ко льду и не обжигают руки в мороз, как все металлы, гораздо долговечнее любой фанеры, не деформируются со временем, как большинство пластиков. Учитывая свойства текстолитов, достаточная толщина основания - 1-1,5 мм. Наиболее удобные форма и размер основания - квадрат со стороной в 180 мм. Диагональ такого основания более 250 мм, и этого достаточно, чтобы накрыть углами даже лунку от 200-миллиметрового ледобура. От середины одной из сторон основания, примерно на 2/3 его ширины, идет прорезь шириной в пару миллиметров. Эта прорезь служит для крепления стойки. Стойка с катушкой и пружиной с флагом - основная рабочая часть зимней жерлицы. Она должна быть, с одной стороны, достаточно длинной, чтобы жерлицу было хорошо видно в заряженном состоянии, и тем более после поклевки, а с другой - она должна иметь удобный транспортный размер. В верхней части стойки есть два отверстия: круглое - для крепления катушки, а ниже его - продолговатое, для настораживания сигнальной пружины. В продолговатое отверстие заводится петля на конце пружины и надевается на проволочный держатель, установленный на внутренней стороне катушки. Сигнальная пружина крепится к верхнему концу стойки с помощью кембрика, который должен "садится" в натяг. Под кембрик пропускается нижняя изогнутая часть пружины, и на ее конец надевается кембрик. Загиб нижней части пружины и кембрик на конце не позволят пружине выскочить из-под основного кембрика при работе жерлицы. Для дополнительной фиксации места соединения пружины и стойки ставится поверх кембрика металлическая скоба из тонкой нержавейки. Поджимая скобу, можно регулировать плотность посадки пружины. Флаг на пружину лучше ставить побольше, чтобы он был заметен издалека. Флаг к пружине подшивают или приклеивают, например, водостойким "Моментом". Цвет флага должен быть хорошо заметен как на белом снегу, так и на "черном" льду. Оптимальные размеры катушки - диаметр от 6 до 7 см при толщине до 12 мм. Лески на катушке должно быть достаточно для ловли на глубине, и при поклевке, когда хищник может стащить более 20 метров лески до момента подсечки. Способы крепления катушки к стойке зависят, в основном, от конструкции самой катушки. Ход катушки должен быть не слишком легким, но и не очень тугим - таким, чтобы взявший хищник мог без особых усилий сматывать леску. На внутренней стороне катушки должно быть концентрическое углубление, в котором устанавливается держатель, фиксирующий пружину в настороженном состоянии. Держатель похож на степлерную скобку, одно плечо которой образует Г-образную стойку-крючок. При установке жерлицы, проволочная петля на конце пружины заводится в продолговатое отверстие стойки и цепляется за крючок держателя. Леска должна быть намотана так, чтобы ее натяжение после поклевки провернуло катушку в том направлении, при котором держатель выйдет из зацепления с петлей на конце пружины. На внешнюю поверхность катушки можно нанести контрастный рисунок. Тогда даже на расстоянии можно будет определить, что происходит после поклевки - вращение раскрашенной катушки хорошо видно издалека. Лучше всего оснащать жерлицы монофильной леской диаметром 0,4 мм. С ходового конца на леску надевается груз-оливка весом 12-15 граммов. Ниже груза ставится бусинка-стопор, чтобы груз не спускался к поводку и крючкам. Отступя сантиметров 15 от стопора, ставится карабин для крепления поводка длиной около 25 см, либо в этом месте начинается двойная леска. Гибкая двойная леска, по мнению многих рыболовов, увеличивает количество поклевок и уменьшает число сходов. Сдваивать леску надо так, чтобы щука, перекусив одну леску, осталась бы на второй. Применение металлических поводков в конструкции жерлицы в несколько раз снижает количество поклевок активной щуки, а в глухозимье зачастую клев совсем прекращается. Крючки должны быть новыми, или, по крайней мере, остро наточенными; их размер зависит от размеров ожидаемого хищника. В качестве живца окунь намного превосходит все остальные рыбы. Его охотнее других берет крупная щука, к тому же он никогда не запутывает снасть. Рыбалка происходит следующим образом. Лунки сверлятся по прямой метров через 10 в 3-4 ряда с тем, чтобы в вечерних сумерках их было легче найти. В течение дня часть жерлиц перемещаем, сообразуясь с поклевками. Жерлицы, давшие результат, заряжаем повторно и в течение дня оставляем на местах. Переставив пяток жерлиц поближе к сработавшей, можно за два-три вечерних часа получить отличный результат. Если предполагаемая добыча - щука, то жерлицу устанавливают в облюбованном месте так, чтобы она висела над водой, но не касалась поверхности. На поводок крепится живец, способный свободно передвигаться на глубине не менее полуметра. Насаживать живца нужно путем зацепа под спинной плавник. Очень важно в качестве живца взять рыбешку из этого же водоема (клев значительно лучше). При нападении щуки на живца, если жерлица, равномерно и не спеша разматывается, периодически качаясь, подсекать не стоит. Щука только держит живца в зубах и тащит в свое укрытие. Если жерлица разматывается быстро и все время держится в натяжении - явный признак, что щука засеклась сама и ее нужно немедленно вываживать, чтобы не запутала леску. Если жерлица смотана, а леска идет вдоль берега - это скорее всего небольшая щука (обычно не более 400 г), ее можно вытаскивать смело, т.к. щурята почти всегда голодны и глубоко заглатывают живца. Крупная щука обычно всегда тянет на глубину, подальше от берега. Вываживать крупную щуку нужно примерно так. Вам клюнула крупная щука, при этом катушка начинает разматываться, леска уходит в лунку. Выдержите паузу около минуты и дайте натяжку лески. Усилия, созданного рыбой, почти всегда достаточно, чтобы крючки зацепились. Можно помочь, но только самую малость. Наиболее опасные моменты - это начало вываживания, когда у рыбы еще достаточно сил, и особенно тогда, когда рыба находится у лунки. Не торопитесь! Ведь если у вас леска 0,15, то щуку к лунке иной раз приходится подводить и пять, и десять раз. Со временем по поведению щуки научитесь определять, где у нее застрял крючок. Если он сидит неглубоко, то щука, находясь практически на месте, время от времени раскрывает пасть, трясет головой и извивается всем телом. При этом леска гуляет по ее зубам, и если она будет излишне натянута - прощай добыча! При глубоком заглатывании крючка поведение щуки более прогнозируемо. После потяжки в несколько метров, а крупняка иногда на всю катушку, следует остановка. В результате щука идет к лунке практически без сопротивления. Снова потяжка, остановка и т. д.. пока уставшая рыба не окажется под лункой. Глубоко заглотавшая крючок щука держит пасть закрытой, и шансов перекусить леску у нее нет. Вытаскивать щуку из лунки лучше багром.
На жерлицы кроме щук можно ловить окуней, судаков и сомов, в ямах с холодными ключами попадаются налимы. Однако специализированно заниматься ловлей этих рыб довольно трудно (особенно судаков и налимов). Для окуня на жерлицы лучше ставить одиночный крючок и небольшого живца. Для сомов жерлицы используются более крупные, и вообще вся снасть должна быть более могучей. Сомовые жерлицы ставятся исключительно на ямах.


Поплавочная удочка

Для ловли используется короткое удилища (40-45 см). Ручку удилища делают из дерева, пробки, пенопласта; толщина ее - 3 см, длина 12-13 см. В ручке закрепляют тонкий упругий хлыстик, на ней же устанавливают катушку для наматывания лески. Перед наматыванием лески на катушку следует надеть на нее отрезок ниппельной резины длиной 5-6 см., для крепления лески на конце хлыстика. Существенной частью снасти является поплавок. Зимой поплавок нельзя держать на поверхности воды - он быстро вмерзает в корку льда и теряет чувствительность. Поэтому поплавок должен находиться под водой, в 2-3 см от поверхности. В таком положении он удерживается грузилом. Зимние поплавки делают конусообразной или цилиндрической формы из пробки, пенопласта и окрашивают в яркие цвета для лучшей видимости. Длина их обычно не превышает 30-35, толщина - 4-6 мм. В стоячей воде или на слабом течении нужен маленький поплавок, на сильном течении - более крупный. Для погружения поплавка, а также для быстрого опускания насадки и удержания ее около дна пользуются грузилами - свинцовыми дробинками в форме оливки. Вес и размер их определяются условиями ловли. Величина и форма крючка зависят от применяемой насадки. При ловле на мотыля предпочтение надо отдать тонкому, мелкому крючку с прямым поддевом и коротким цевьем 2.5-3 номер; для червя лучше взять крючок той же формы, но покрупнее - 6-7 номер, а для малька - прочный, желательно кованый крючок с прямым поддевом и длинным цевьем - 8.5-10 номер. Применяют два вида оснащения зимней удочки с поплавком - для ловли в отвес и для ловли со дна и около дна. В первом случае насадка погружается с помощью одной или нескольких дробинок, закрепленных на леске в 15-20 см выше крючка. Поплавок подбирают с тонким конусным верхом или стерженьком и погружают так, чтобы кончик его высовывался из воды на 2-3 мм. Применяется эта снасть при ловле в стоячей воде или на слабом течении в периоды оттепелей и позволяет держать насадку во всех слоях воды, передвигая поплавок выше или ниже по леске. При ловле со дна ставят скользящую оливку (в 30-50 см от крючка) или сменное грузило, вес которого определяется силой течения. Лучшей зимней насадкой следует признать мотыля. На крючок надо насаживать 2-4 личинки, оставляя жало свободным. В периоды слабого клева можно насаживать одну личинку, скрывая жало крючка. В время ловли нужно время от времени спокойно поднимать удилище, медленно подтягивать насадку вверх на метр и, если не последовала поклевка, опускать ее на прежнее место. В течение всей зимы на поплавочную удочку ловятся плотва, ерш, елец, окунь, голавль, реже - лещ, язь, налим.

По тонкому льду

К середине ноября в наших местах многие озера и пруды покрываются льдом. Тут же на них устремляются нетерпеливые рыболовы, так как считается, что лед толщиной 5 см уже вполне пригоден для зимней рыбалки. Что касается прочности льда, то наиболее прочный прозрачный лед. Значительно слабее лед белого (молочного) цвета. И уж вообще никуда не годится пористый, ноздреватый лед. Таким он становится весной под воздействием талых вод. Конечно, хороший пятисантиметровый лед вполне выдержит проходящего рыболова, но забуриться и сесть на таком льду я бы не советовал. Выбирая место для рыбалки нужно учитывать то, что качество льда в разных частях водоема может быть разным. Так лед у камышей, кустов, свой, под мостами значительно слабее, потому что эти предметы нарушают его целостность. Лед всегда слабее на течении, на перекатах, в местах около родников и ключей. Особенно опасны места ниже плотин. Так, в последнее время, Кама ниже плотины Камской ГЭС полностью не перемерзает на протяжении километров тридцати. Лед держится только вдоль берегов. Происходит это потому, что ГЭС используется для покрытия пиковых нагрузок потребления энергии - днем, ночью она не работает, и сброса воды почти нет. Из-за колебания уровня воды лед ломается и не держится, и выходить даже на прибрежный лед не безопасно, льдину может оторвать от берега.
При ловле со льда всегда нужно соблюдать определенные правила поведения. Лучше рыбачить не одному, а в компании. Тогда при нештатной ситуации есть надежда, что вам быстро окажут помощь. Не следует собираться на тонком льду группами. Лучше вообще не выезжать на лед на автомашинах, хотя в разгар зимы обычно намораживает лед такой толщины, что он выдерживает практически любой автомобиль. Но статистика того, сколько автомобилей ежегодно уходит под лед дает повод задуматься - "а стоит ли оно того". Передвигаться по льду нужно скользящим шагом, когда ноги не отрываются от льда, в следствии чего уменьшается ударная нагрузка на лед. Предпочтительнее двигаться группой. Каждому рыболову не помешает наличие веревки (метров 15) на случай проваливания под лед. Если вы все же провалились под лед, то разведите руки и постарайтесь удержаться на льду. Не пытайтесь выбраться только с помощью рук, хватаясь за кромку льда. Почти наверняка вам это не удастся. Попробуйте перевернуться на спину в направлении откуда двигались и отталкиваясь ногами от противоположной кромки льда попытайтесь вытолкнуть свою спину на лед. Затем с раскинутыми руками попробуйте вытащить на лед ноги. Если все это удалось, то отползите или откатитесь от полыньи. Повторюсь, лучше иметь напарника, и если у него есть веревка, он наверняка вас вытащит.